时尚大撕_第72节 首页

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   第72节 (第5/6页)

尚,这是怎么决定的?可以说是殿堂级设计师和买手、编辑共同决定的,用句最简单的话来说,那就是用户需求就是由他们创造出来的。

    ??如果从需求的角度来说,其实每人每年的新衣需求可以说是极端的少,时尚业是建筑在虚荣心和从众心上的商业,快速迭代的流行元素,不仅仅是内部竞争的结果,更可以说是一种行业共识——一种衣服流行三年以上,销售额就会直线下跌,因为大部分该买的顾客都有一件了。所以作为设计师,你每个季度都要给顾客走进服装店里买一件新衣的理由,这就是流行元素的迭代。

    ??而如何把一个新的流行元素推销给大众,在他们心里创造出这种需求?这就是时尚杂志和时尚买手共同的操作结果了,这一行的迭代可以说是这样的机制,每年的时装周上,各大品牌推出自己的新元素,供编辑和买手们挑选,买手则和编辑以多种方式沟通决定下一季的爆款。这种合作方式非常多样化,因人而异,可以是在某个沙龙中一边抽着大麻一边定下,也可能是买手通过订货量来确定下一季主推的款式,随后和编辑商议,为主推款做些专题,也可能是资深编辑看中了某件单品,通知买手自己要上封面,买手于是立刻加大了这款单品对应的成衣款订单……

    ??总之,设计师提供的是一种选项,而买手用销量,编辑用曝光来做出选择。这种选择有明确的传递链条,权力始终紧握在那么一小群人手里,美国《voyage》的主编,saks5的买手总监,可以说正是这些人决定了铺天盖地的广告上,模特到底穿着什么衣服,拿着什么包。是的,他们可能只提供了一次封面选择,但品牌也会依据订货量来决定自己的宣传重点,那些差一级的媒体也会依据行业风向标的服饰选择,来确定这一季的风尚关键字,最终,大众被这种狂轰滥炸影响,发现了新设计中的美,被创造出了对新衣的需求,走进百货公司、专卖店里……服装业完成了又一次生态循环。

    ??所以,时装周一定要反季开,虽然现在大部分奢侈品已经不再手工制造,成衣全是机器生产,要快也可以快,但没有半年的时间,买手怎么下单,杂志怎么宣传?新元素怎么去流行开?虽然现在时间已经完全可以缩减为提前一周、两周,但这种传统的生态链依旧需要大量时间来完成一次生产,即看即买,看似简单的四个字,动摇的是一整条生态链,直接威胁的就是买手和时尚编辑的利益空间:如果不需要他们,大众也能接收到新元素,产生新需求,那他们还留在这圈子里干嘛?往大了说,百货公司都没必要存在了,反正现在有网络,百货公司能提供的‘方便’属性已经不再新鲜,他们是不是该退出历史舞台了?

    ??当然,宋雅兰现在还不是大编辑,但不妨碍她有一颗想成为大编辑的心,她对这个新概念自然是不感冒的,好像有人戳着后背似的不舒服,但温萱,身为中国时尚编辑能达到的最高峰,却不这样看。

    ??“关我什么事啊,”她把烟换了只手,“我又不认识什么买手,爆款也不由我来操作……中国也永远不可能有买手制的百货公司。”

    ??如果乔韵没把她叮到骨子里,这会她可能也会跳起来,对这个规则破坏者表达她的愤怒,甚至会主动施压,给她添点堵,为的就是维护自己可以籍以狐假虎威的价值体系,但现在,温萱的脸已经被扇得很痛了,不知不觉间,她的心态就发生了一点变化,语调里也多了点幸灾乐祸,“这是美国人的事情,给他们添点事情不好吗?我倒想看看,他们能拿【韵】怎么办。”

    ??她轻哼了一声,“ga的mandy park,现在已经到了东京了吧?他们家不就是世界最大的买手制百货?即看即买……他们现在说不定就在讨论这事呢,你猜,他们对这个机制,会有什么反应。”

    ??#

    ??“david对这个新做法似乎很有信心,”她没猜错,朴文惠现在就正和她的同事议论着这条新鲜热辣的业内新闻,“他说我们对【韵】的估值偏低,还有些新想法能够吸引人们的注意……我猜这应该就是他说的新想法——之一,至少是新想法之一吧。”

    ??比起闲聊,她的语气更像是在汇报,坐在办公桌前的男人一边聆听,一边忙碌地翻阅着一叠厚厚的报告,“看起来,你认为这个新想法还不是全部?”

    ??“……不好说,这帮人在玩的好像和我们不是同一个游戏。”朴文惠发自肺腑地说,“我得承认,凯文,对她们我总是看得不那么明白,我是说,创建个品牌,生产一些精美的衣服,ok,这可以理解,但在一个品牌沙漠把它卖出上千万、过亿的营业额,我确实不知道他们是怎么做到的。”

    ??“看起来我们在讨论一个营销天才。”凯文阿诺德淡淡地说,“这让我的兴趣更浓厚了,好的衣服总是
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